Итак началось еще той зимой. В один довольно снежный вечер приехавши на работу и перед тем как заглушить двигатель загорелась лампочка ABS. Заглушил, завел а она все равно горит. Отработал смену прихожу , завожу а она как горела так и горит. Начал интересоваться и тут мне ответили что это скорее всего забился снег в какой то крыльчатке в районе супорта, и сказали помыть машину и хорошо промыть в районе колес... До мойки я так и не добрался - сама потухла и после этого больше не загоралась до вчерашнего дня. Вчера опять загорелась минут на 20 и потухла, через пол дня опять загорелась и опять потухла... Кто что может сказать по этому поводу, может действительно там снегом загибается , а как немного растаят или отобьется от вибрации лампочка и тухнет?

Были точно такие же симптомы: лампочка то горела то тухла. Я и мыл машину и чистил датчик, при этом АВС срабатывала. В итоге поменял датчик на заднем колесе и все прошло

сейчас как потух и не горит, так что будем смотреть )))

А ты смотрел сколько датчик стоит? У меня была другая ситуация с этим датчиком.Но да ладно.Попробуй проверить все соединения и провода до всех датчиков может гдето окислилось на фишечке или провод перетёрся или надо попробывать вытащить их и протиреть считывающюю поверхность.Это простой импульсный датчик.Ничего сложного только загвостка снять его потому что плотно сидит и закисает притом.а поломать 200$ стоит.может как то изнутри можно почистить.

тьху тьху тьху больше не беспокоит

нарыл статейку : Сталкивался я с такой проблемой, поменяли мне подшипник на заднем правом и загорелась ABS! прозванивали датчик, сопротивление одинаковое что у левого что у правого, сделал диагности, номер ошибки не помню, но суть, правый датчик не считывает скорость, скорость 0км/час. Мастера стали нудить что косяк в подшипнике, кольцо магнитное мол косячное, но я все же заказал новый датчик, взял оригинал, отдал за него 4-ре с чем то рублика, поставили поехал лампочка горит, я вспомнил все матерные слова, какие знал, какие не знал, тоже вспомнил. Сделал диагностику, ЛЕВЫЙ ДАТЧИК скорости не видет. Снова выругавшись, заехал на яму раза три - четыре перещелкнули разъем левого датчика, выехал из бокса, поехал, контролька погасла, видно пока дергали, звонили датчики у левого контакт пропал, хотя визуально разъем был вставлен до конца! Я глубоко выдохнул, развернулся и поехал господ - ремонтников на стоимость датчика нагружать, чтоб жизнь им медом не казалась и чтоб на будущее, когда подшипник меняют, датчик не дергали.
Так что возможно у тебя в сырую погоду в разъеме контакт хреноваст, попробуй разъем выдернуть и пробрызгать.
А вот насчет замены датчика, уже после своих муздыканий, я нашел вот такую инфу, если есть желание попробуй, возможно и получиться:
"
У вас есть лишние $150 и более долларов?
Наверное, нет.
И у нас - тоже.
Потому и приходиться изворачиваться и работать чисто « по-русски» : думать, придумывать, додумывать.
Цифра в $150 – цифра приблизительная, потому что столько или чуть больше стоит датчик системы ABS ( передний или задний), с которым довольно часто возникают разные проблемы, начинающиеся с того, что датчик намертво «прикипел» и «не выходит», или в какой-то мастерской по нему лихо стукнули небольшой русской кувалдочкой, без которой никакой ремонт у нас просто невозможен…
Что делать в таком случае и куда бежать?
Конечно, если есть лишние «бабки», то можно его заказать «чисто» в Японии.
А если их нет?
А их скорее всего – нет.
Что делаем?
Просто делаем.
Оглядываемся и видим вывеску автомагазина, в котором продаются «чисто» русские запчасти.
И покупаем там датчик коленчатого вала от нашей родной « Волги».
Тем более, что изготовлен он в пластмассовом корпусе и позволяет экспериментировать над собой (подрезать, стачивать и так далее).
Берем, если нужно, ножовку, напильник, дополнительные железные пластинки для переделанных кронштейнов и - вперед!
Если нужно - обрезаем, если нужно - обтачиваем, дорабатываем и получаем то что нужно.
При этом следует соблюдать следующие условия:
1) сердечник датчика следует располагать параллельно зубу на колесе, как и у «родного» датчика;
2) следует выдерживать зазор между зубом и датчиком (примерно 0,2...0,3мм)
3) если сопротивления датчиков значительно различаются - не пугайтесь, на моей практике с этим проблем ни разу не было (сопротивление «волговского» датчика примерно 800 Ом)
4) если изначально блоку ABS "новый" датчик нравится (лампочка гаснет), а потом, в процессе езды блок ABS "ругается" (лампочка загорается), и если вы уверенны за качество соединений, то поменяйте фазу сигнала (переверните провода идущие к датчику) .
5) не стоит путать датчик положения коленвала с датчиком положения распредвала (в нем уже стоит датчик Холла).
Все просто?
Все исключительно просто и применительно к нашим российским условиям. В завершение несколько примеров:
1. Автомобиль LEXUS ES 300, поставил я туда датчик от Волги, сопротивление родного датчика 1150 Ом. Все "пошло", однако при езде загоралась лампочка ABS и постоянно срабатывала антипробуксовочная система. Выяснилось, что сердечник датчика стоял косо (не параллельно зубу) и захватывал сигнал от предыдущего зуба колеса (на осциллограмме было видно два «горба». Когда переставил как надо - все замечательно заработало!
2. Автомобиль Toyota Mark II 1998г с полным приводом. Сопротивление родного датчика 1100 Ом. Вот тут я единственный раз столкнулся с необходимостью фазировать сигнал : перевернул провода и все стало нормально (видимо, система 4WD более требовательна к сигналам датчиков?)
3. Автомобиль ROVER 827i 1994г. Сопротивление родного датчика 1550 Ом. Поменял аж целых два передних - все сразу заработало.
…и вам тоже Удачи в деле освоения ремонта систем ABS !



На экзисте минимальный ценник на Ниппартсовский датчик - 214 баксов со сроком 18 дней. Оригинал - минимум 356 бачей со сроком 21 день. Это вся деталька в сборе с проводкой, которая нафиг не нужна. Может отдельно датчик и стоит 120 баксов, спорить не буду, сильно не искал, т.к. проблема вылезла только вчера вечером. Это раз.
Сегодня прозвонился по б/у. Нашел в двух местах - 50 и 60 баксов. Напоминаю, что детали б/у. Это два.
Решил все-таки попробовать счастья с датчиком положения коленвала от Волги. Если кому интересно - рассказываю. Заранее прошу прощения за отсутствие фотографий - фотик не брал, а телефон, зараза, сдох. Но если будете менять датчик - из этого текста все будет понятно, там ничего архисложного нет.
Авто - Аккорд 95 года, F20Z1. Вчера вечером загорелась лампа АВС. Загорается каждый раз после заводки по достижении скорости 10 км/ч. Код ошибки 4-1, т.е. проблема с передним правым датчиком АБС. АБС при этом, естественно, работать перестает. Прозвонил тестером разъем под капотом - сопротивления нету. С утра снял датчик, срезал провод, замерил сопротивление около самого датчика - результат тот же самый, значит проблема именно в датчике, а не в проводке.
ВНИМАНИЕ!!!! На будущее - не повторяйте мои ошибки, не режьте провод, который идет к датчику. Лучше отогните железки, которыми этот датчик прикрыт (увидите сами) и достаньте из датчика разъем (оказывается, он там есть). В случае покупки нового или б/у датчика просто достанете из купленного датчика такием же макаром разъем и подсоедините его к штекеру на авто. Будете иметь целые и красивые провода. Я этого не знал и поэтому датчик АБС просто обрезал. С другой стороны, т.к. я "колхозил" волговскую детальку - все равно пришлось бы резать.
Итак, был куплен датчик положения коленвала от двигателя ЗМЗ-406 в магазине + за 3000 полметра термоусадочного кембрика .
Из инструмента нужен ключ (желательно трещотка с удлинителем) с головками на 12 (открутить сам датчик, перед эти болты желатель сбрызнуть WD-40) и на 10 (открутить крепление провода датчика АБС к поворотному кулаку. Можно не откручивать, но с открученным удобней работать). Колесо снимать необходимо (хотя чего я это говорю, тут же не дураки собрались :-)). Ну и желательно все работы производить в гараже или на подъемнике. Хотя, сейчас вот анализирую все свои действия, и понимаю, что вполне можно обойтись и без этих излишеств.
Сам датчик коленвала по высоте чуть выше (примерно на 1,5 мм) чем оригинальный, и имеет всего одно ухо для крепления (на оригинальном - 2). К тому же отверстие для врепления по диаметру меньше, чем крепежные болтики (6 мм, а болт - "восьмерка"), поэтому его нужно рассверлить, причем сделать это аккуратно, чтобы не провернуть металлический вкладыш, в который вставляется болт. Я его успешно провернул , но потом с натягом вставил обратно и с обеих сторон шлифанул напильничком. Получилось отлично
Волговский датчик идет с довольно длинным проводом, на конце котрого трехконтактная фишка. Родной тачик АБС - двухконтактный, поэтому вооружаемся тестером и начинаем искать сопротивление на двух из трех контактов. Я облегчу вам задачу - нам нужны средний контакт (он без маркировки) и контакт под номером 1. А т.к. эту фишку все равно нужно будет обрезать, то нам нужны синий и белый проводок , а оплетку (она припаяна к контакту 3 на фишке) можно просто загнуть. Такого же цвета провода и на родной проводке, так что соединять удобно - просто скручиваем провода одного цвета
Сопротивление катушки в волговском датчике померял еще в магазине - 735 Ом (на Некрасова - 739 Ом, практически идентично). ПО мануалу сопротивление должно быть 700-1100 Ом. Вывод - укладываемся в допуски. Можно ставить.
Сама установка - дело нехитрое, но требует некоторого терпения. Во-первых, нужно немного подпилить/шлифануть корпус датчика со стороны ушка крепления, чтобы он лучше становился по месту и чтобы удобней было закручивать болт ключем с торцевой головкой (если будете ставить - поймете, о чем я говорю). А во-вторых довольно много времени отняло позиционирование датчика относительно венца АБС ("гребенки"). По мануалу расстояние между датчиком и гребенкой должно составлять 0,2-1 мм. Т.к. волговский датчик коленвала, как я уже говорил, выше на 1,5 мм, чем родной, позиционирование сводится к поиску шайбы нужной толщины. Я долго мучился, а потом мой взгляд упал на коробку с гроверными шайбами. Там то я и нашел нужную мне шайбу, тем самым убив сразу двух зайцев - точно подогнал датчик и добился того, что он, даже крепясь на одном "ухе", откручиваться не будет, - не даст гровер.
Магнит датчика, по идее, должан быть параллелен зубьям гребенки. С волговским датчиком параллельности добиться не удастся, все равно небольшой перекосик будет. Если расположить его параллельно - большая часть магнита будет смотреть за венец. Венец сдвигать в сторону коробки передач не решился - хер его знает, будет ли он там держаться, да и перекос легко может быть. Решил оставить все как есть. Это была единственная трабла, которая меня волновала. Ничего не поделаешь - издержки "опытной" сборки Пришлось уповать на удачу.
Все соединения и скрутки обмотал изолентой, закрыл термоусадочным кембриком и залил силиконом. Поставил на место колесо, достал предохранитель В2 на 15А из блока предохранителей АБС под капотом, чтобы сбросить ошибки. И выехал из гаража.
Если честно, до конца не верил, что получится. Однако получилось. Ошибка не выскакивает, АБС работает.
ВЫВОДЫ.
Если кому-то не жалко 120-350 баксов за новый датчик и не ломает ездить с горящей лампой АБС (ну и, само собой, неработающим АБС) пару недель, пока его не привезут - лучше, конечно, заказать новый.
Мне вот жалко отдавать такое бабло за моток проволоки, залитый пластмассой, и горящая лампа бесит. Не люблю, когда в машине что-либо не работает, особенно такая нужная система. Поэтому рискнул и результатом полностью доволен. Да, убил 6 часов времени (снять датчик/разобрать его/прозвонить/поехать найти новый датчик/вернуться обратно/поставить новый датчик), зато потратил всего 10 (десять) баксов. С другой стороны, 6 часов - это не пара недель. И сейчас спокойно. Стоит ли оно этого геморроя - решать вам."
в принципе все датчики одинаковые внутри , крепления разные и фишки , как вариант замены родного , универсальный BOSCH 0265007905